Устройство деревянного перекрытия второго этажа

Деревянное перекрытие обладает весомыми преимуществами по сравнению с бетонными плитами. Оно не оказывает большой нагрузки на конструкцию первого этажа, поэтому его используют в домах, стоящих на легком фундаменте. Деревянное перекрытие не уступает материалам, из которых построены стены коттеджа, в прочности и экологичности. Древесина доступна, стоит недорого и отличается простотой обработки. Даже если вы не будете заниматься стройкой сами, важно понимать инженерные нормы и технологию строительства.

Технические требования

Скелет конструкции – это балки, которые лежат на стенах и являются своеобразным «основанием» для других элементов перекрытия. На них ложится основная нагрузка – до 180 кг на 1 кв. м, поэтому важно правильно рассчитать размеры.

В качестве основы строители берут обычный или клееный брус, деревянные бревна и реже – доски. Более прочными на изгиб бывают брусья, сделанные из хвойных пород. Балки из лиственных деревьев менее надежны, так как легче деформируются под нагрузкой. 

Идеальный вариант для строительства перекрытия – сосновые балки. Такая древесина вполне доступна и стоит недорого. В продаже можно встретить отличные балки из дуба и лиственницы, но цены на них гораздо выше. Важно, чтобы весь пиломатериал был хорошо высушен, иначе после монтажа балки станут деформироваться и скручиваться.

Со стороны нижнего этажа перекрытие служит потолком, а для верхнего – полом. Когда разница температур между первым и вторым этажом больше 10°С, например, между жилой комнатой и неутепленной мансардой, необходимо сделать теплоизоляционный слой. Благодаря теплоизоляции, температурные показатели в нижнем помещении будут гораздо лучше.

Еще одна важная проблема – звукоизоляция. Строительные нормы устанавливают порог звукоизоляции для межэтажных перекрытий в 50 дБ. Чтобы выполнить это требование, вы можете застелить пол верхнего этажа перед покрытием слоем минеральной или базальтовой ваты в 50 мм. На дерево легко монтировать и другие изоляционные материалы – пенопласт и стекловату.

Строительные нормативы – СНиП предъявляют требования к прогибу перекрытия. Этот коэффициент не может превышать 1:250, то есть балки должны прогибаться не более чем на 4 мм на 1 м длины. При длине в 4 м максимально допустимый прогиб конструкции – 1,6 см. Если вы планируете размещать на втором этаже или в мансарде крупную мебель, массивную ванну, тяжелую бытовую технику или настилать тяжелый кафельный пол, требования к прогибу увеличиваются до 1:400 – 2,5 мм на 1 м несущей конструкции.

Дерево – прекрасный материал для строительства, но оно имеет определенную жесткость. Длина балок для перекрытий второго этажа не должна превышать 5 м. Оптимальный вариант – 4 м. Если комната имеет длину больше 6 м, под брусьями устанавливают дополнительные опоры.

Обязательно нужно защитить деревянные конструкции от возгорания, сырости и вредителей. Для этого до монтажа пиломатериал нужно обработать специальными составами.

Строительство деревянного междуэтажного перекрытия

Основа конструкции – деревянные балки могут уметь квадратное, круглое, прямоугольное и двутавровое сечение. Выбор профиля пиломатериала определяется планируемой нагрузкой, шириной пролета и интервалом между балками. Чем длиннее будет пролет, тем более массивные потребуются балки. Для облегчения расчетов удобно пользоваться инженерными таблицами.

Для строительства также используют брусья, слой из доски, тепло- и звукоизоляцию, пленку гидроизоляции и чистовую доску. Конструкция будет неполной без вентиляционной щели и плинтусов.

Заказать бесплатную консультацию!

Балки размещают вдоль короткого пролета. Каркас строят через одинаковое расстояние, строго параллельно. Ширина шага в 0,6-1 м зависит от площади перекрытия. На расстоянии как минимум 0,5 м от стен монтируют крайние балки, а потом – промежуточные. Ровность конструкции всякий раз необходимо проверять строительным уровнем. 

Как грамотно сделать накат? Для напольного перекрытия подходят деревянные доски, которые имеют толщину 2,5 см, фанера и современные стружечные панели. Теплоизоляцию закрепляют на балки снизу или на нижний настил, который играет роль чернового потолка нижнего этажа. Потом его можно обшить вагонкой. Удобно использовать для отделки пластиковые панели, гипсокартон и другие отделочные материалы.

Если оба помещения имеют нормальную влажность, для гидроизоляции применяют рубероид. Простой битумный материал стоит дешево и служит долго. Поверх укладывают плотный полиэтилен, пергамин или полипропилен, а на него – слой для теплоизоляции. 

Когда помещение вверху планируется отапливать, в «пироге» не нужно устраивать специальную теплоизоляцию. В этом случает теплоизолирующие материалы используют, чтобы минимизировать шум от людей, которые будут жить на верхнем этаже. Вместо этого можно применить звукопоглощающие панели или звукоизоляционные мембраны.

Обязательно проследите, чтобы между пластами минеральной ваты или пенопласта не было щелей. В противном случае между этажами будет плохая звуко- и теплоизоляция.

Иногда на пол верхнего этажа укладывают лаги и закрепляют их на балках. В заключении верхнюю часть обшивают современными напольными материалами. Для дачного коттеджа обычно используют линолеум, шунтованную доску, ламинат или мягкий ковролин.

Крепеж балок к стенам

На практике применяют несколько вариантов монтажа к стенам дачного коттеджа. В домах из бруса концы помещают в специальные пазы, которые называют «гнездами» на 150 мм. Если каркас состоит из досок, глубина должна быть не менее 100 мм. 

Концы пиломатериала обязательно нужно защитить от влаги. Для этого их обмазывают битумной мастикой и оборачивают в 2 слоя рубероида. Торцы спиливают под 60°, не делая никакой гидроизоляции. Важно, чтобы древесина дышала, и из него могла выходить избыточная влага. 

В «гнезде» между срубом и оставляют специальные зазоры для вентиляции, заполняя свободные пространства минватой или паклей. Балки кладут в основания пазов на пропитанную антисептиками гидроизолированную дощечку. Сбоку в паз засыпают щебень или замазывают цементом. Для надежности каждую 5 балку лучше скрепить со стеной дачного коттеджа, используя металлический анкер. 

Для большей надежности балки врезают в стены сруба, используя плотницкое соединение типа «ласточкин хвост».

Основу перекрытия можно закрепить на срубе с помощью стальных уголков, кронштейнов и хомутов. Опоры из металла соединяются с древесиной с помощью шурупов и саморезов. Эти способы крепления очень быстрые и удобные, но заведение балки в паз в срубе – вариант гораздо более надежный.